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机械重复那么了两三万次，一匹布便织好了。

    这里面，行家就能看出一个制约布匹宽度或者说织机宽度的重要因素mdash;mdash;梭子是要织女在经线底下左手交右手来投梭的，那么布匹的宽度自然不能超过女人双手前臂长度之和，加上一个梭子的长度，不然的话织女投梭的时候就够不到梭子了。古代女人平均比较矮，又没什么反手摸肚脐的达人，所以常年发展下来，布匹和织机宽度便约定俗成定在了一尺八寸宽。

    到了南宋和元的时候有双人cao作的大织机出现了，一台机器要两个织女，其中一个人专门负责投梭。这样才把布料的宽度大大增加了mdash;mdash;踩踏脚的织女，其坐的位置与踏板是在织机的右侧，而非正中，她只要确保自己的右手可以把梭子从布料右侧底下塞进去；然后另外一个站在织机左侧的织女会弯腰把整个上身探到奇偶数根经纬线提纵长开的开口里，把梭子捞过来。这样的cao作可以把布匹的宽度提高到相当于一个女人腰以上、直到加上举起手臂后到指尖的距离，大约是五尺左右。不过这种织机因为多用了一倍的人工，所以纺织效率提升一点都不明显，只是满足了一些高端用户穿着用大块整料制成衣服、免去拼接的消费需求。

    现代拍摄的古装电视剧里头，南宋以前的人们身上的衣服居然是整块料子做成的，前胸后背主体部分都不用拼接，这种情况实际上已经是穿帮了。事实上，古人的一副所谓的天衣无缝rdquo;人衣有缝rdquo;，可不仅仅是袖子领子这些地方要有缝纫针脚，便是大块大块的地方也要拼接，所以古人才对衣服有没有缝那么敏感，一眼就可以看出来，实在是因为这些缝太显眼了。

    沈落雁此刻看到的织机，看上去只要一个人cao作便行了，但是其宽度目测有六尺多的样子。

    这织机织出来的布宽倒是宽了，同样一番功夫织就的料子能比原来增长三倍，可是这东西怎么投梭呢？手根本够不到啊。rdquo;

    沈落雁坐在上头，仔细看了一番，还是没看出所以然来，只好出言相询。

    负责这个机械的将作监老木匠mdash;mdash;其实也不能算是纯的木匠，因为这个老师傅的手艺显然不局限于木工，他此前在将作监是负责修造弓弩的，不仅要懂木活儿，还要懂筋腱机括的使用mdash;mdash;指着织机两边放把手的地方。

    按这两个机括投梭便行了，不用直接用手拿梭子。rdquo;

    沈落雁将信将疑，脚踩踏板完成了一次提纵开口，而后小心翼翼按了左手边的机括。只听嗖rdquo;地一声，梭子从原本的卡槽**出，沿着导轨一直飞射到六尺外对面之处，被滑槽卡住嵌入另一个机括里。然后下一次再转一圈右边的机括上紧弦，然后松开，梭子又飞射出来，每次弹力都刚刚好射到对面被捉住。